臭，作为一种横亘人类文明的特殊气味，由来已久。

食无定味，适口者珍，臭味食物同样也在人类文明中盛行多年。择片喜好因人而异，但若把许多人视为珍馐的美味，拿来做一番贬义的价值比较，怕是欠妥。

其实就拿我本人来说，我并不是一个狂热的臭食物爱好者，从丝毫不碰，到后来一点点去尝试去感受，慢慢体味到了其中的玄机，顺便也尊重了下臭味食物追随者们内心的九九八十一。

毕竟，一生一饱原难事。就连吃过不少臭豆腐的导演本人，也对这粗茶淡饭中的特别滋味，心怀感恩。

再臭也想吃

人们对于臭的定义各有不同。有些人把榴莲视为本命，偶遇臭豆腐的小摊却逃之夭夭；有些人甚至能大啖鲱鱼罐头或者臭鲨鱼肉，却耐不住一碟苋菜梗。

有人说是物竞天择，基因选择。远古时期没有那么多储存食物的便利，变质发臭是常事，况且大分子蛋白质分解后成了氨基酸，更容易消化和吸收。

有人说是刺激反应，自我感知。刺激性的食物更容易唤醒味蕾，从接受刺激到作出反应，触发着中枢神经的兴奋，愈加上瘾。

还有人说起了人类的欲望与猎奇。似乎臭鲜搭建起了一座平淡生活里有味的桥梁。

当然，也有地域培养起来的饮食习惯和个人口味，不过那是另外一回事儿了。

凡此种种，不无道理，但究其根本，逃不过两个字：好吃。如果没有味觉上愉悦感的积累，哪怕再臭再腥，这些食物恐怕也无人问津。

越臭越好吃

人类以臭为鲜的历史由来已久，并且不分国界，至于多久已经无从考据。除了榴莲、鱼腥草这样自然发臭的食物外，发酵类食物占据了臭食物的半壁江山。

臭豆腐

台湾

说起臭食物，臭豆腐似乎是大家触手可及的一致共识，连汪曾祺先生也曾说过，臭豆腐是中国人一大发明。当年淮南王刘安炼丹不成反而熬出的那锅豆腐，大概怎么也没想到自己命运的走向会这么清奇。

香与臭、俗与雅好像也没什么太明显的界限。

臭味相投走到老

臭食物和横菜、下水一样，总是摆出一副“人狠话不多”的姿态：想吃就吃，爱吃不吃。但真的熟稔之后，就会发现它们原来都是心虚的好孩子，等认清了彼此的“甲之臭豆腐，乙之苋菜梗”，反而有了一些沆瀣一气的亲密。

说回人间。很多漂亮的东西只能远远看着，不能深究。

人间百味，适口充肠的酸甜苦辣咸酸涩，还有臭，都在人间。粗暴的味道似乎可以掩盖一些生活的慌乱，又似乎可以觅到一些臭味相投惺惺相惜的人设。活在人间烟火里，和所有有情有义的生命混为一谈。

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